1月24日，林梧村 - 木欄頭 - 林梧村 - 龍樓鎮，騎行101公里
由於頭一天傍晚沒能抵達木欄頭，使我對原計劃產生了新的想法，如果可能，爭取在海南角看一次日出。顧慮主要來自於媳婦兒和孩子，想看日出就得起早摸黑，但是出發前根本沒有作騎夜路的計劃，因此安全問題最揪心。好在為了應急，攜帶了便攜手電筒，我還是決定試一試，畢竟機會難得。
旅店的床只有床墊和床單，沒有褥子，躺在上面很不舒服，雖說是雙人床，卻是一床“捉襟見肘”的小被，我只得和衣蓋件衣服對付睡。早晨四點多鐘，我就起床了。招呼媳婦兒起床，她嫌太早，不太情願，我只得先到街上去看看。正是農曆的月初，沒有月光，漆黑一片，一時我也有些猶豫。不過街中心逐漸傳來了嘈雜的人聲、摩托聲，走過去一看，早茶店已開門營業。
磨蹭到五點多鐘，媳婦兒和孩子也都起來了，心想不管能不能看上日出，先去喝早茶吧，總比躺在這張連把棉絮也不鋪的床上舒服。
早茶店人很多，大都是將要下田或出海幹活的村民，每人一個大杯，或紅茶、或奶茶、或咖啡……再加上新出爐的各式茶點，新的一天就在這非常舒心愜意的早茶中開始了。我們一家也像當地人一樣，圍著圓桌坐下來，要了奶茶、麵包、披薩餅，喝著、吃著，等著天光放亮。媳婦兒卻著急起來，催促趕緊出發，要不真就看不到日出了，我反而冷靜下來，等逐漸看清了馬路白色的影子才動身，心想能不能看到日出就憑運氣了，全家安全出行才更重要。此時，旁邊一個小商店的老人走了過來，對孩子坐的拖車很感興趣，聽說我們一家要去看日出，還熱心地囑咐一番，並從商店裡拿一瓶兒童奶送給了孩子。
沿著昨天傍晚走過的路，一直往北騎了過去，天空如不停兌入水的墨一般，漸漸地變淡。臨近木欄灣時，已是天光大亮，總以為看日出的願望已泡湯了，沒想到氣喘吁吁地爬上木欄頭附近虎威嶺的大坡，太陽正好從霧靄中露出半邊橘紅的臉。當媳婦兒從坡底推車上來時，太陽已跳出了霧靄，非常遺憾，她只看到了日出的一半兒。
在坡頂小憩一會兒，繼續往前，下一道坡可直抵木欄頭燈塔門口。這裡並不對外開放，但在門口有一塊石雕的“海南角”地名標誌牌，明確地告訴來者——這已是海南島的最北端。從蒐集來的資料可知：“木欄頭燈塔塔身為白色圓柱形鋼筋混凝土結構，塔高72.12米，燈高88.42米，射程25海里，是中國沿海第一高燈塔，在亞洲居第二位。”與這些枯燥的數據相比，我想“木欄頭”這個名稱的由來更生動一些。
這個地方的海岸是一個像海豚頭一樣伸入海峽的岬角，岬角處海水流速湍急，被稱為世界第二急水門（僅次於英吉利海峽第一急水門），且岬角周邊暗礁密佈，海況極其複雜，如果沒有航標，船隻一旦誤入，定然有來無回。因此，以前總有老木船遇險，船板被海浪推積岸邊腐爛，“木爛頭”因此而得名。
1954年，政府在木欄頭建起兩座高二十多米，相距約一公里的前後導標。有了導標，海難事故不再發生。“木爛頭”也因此而改為“木欄頭”。2005年，位於木欄頭的前導標拆除後，在原址上修建了現在的鋼筋混凝土燈塔。
絕大多數騎友都是到燈塔腳下留影，然後返程。其實，燈塔東側的巨石海灘及西側的小海灣，都非常靜謐，喜歡安安靜靜看海的人絕對不要錯過。經過跑上跑下的數次尋覓，總算在燈塔東側的樹林中找到一條小路，直接通往海灘。許多小的、大的、巨大的礁石，浸在水中，陳列在沙灘上，在朝陽的映照下，看上去暖暖的。海面一片澄明，一眼就可以望見海天相接的地方，使人的心境馬上變得爽朗起來。看著不停湧上沙灘的浪花，孩子的天性瞬間爆發，雖說還穿著棉褲，但還是要脫鞋去踩水，無奈又是一身小T恤、大棉褲、光腳丫的滑稽打扮。整個海灘就我們一家三口，他們母子二人玩得更是毫無顧忌，爬完了礁石，踩過了浪頭，又玩上了對著海水撇石頭的“咕咚”遊戲。
回到林梧村已是十點多鐘，都有點餓了，雖說已錯過了早餐時間，我還是惦記著昨天沒有吃到嘴的海南粉，一問餐館老闆，今天還真有。也沒想太多，直接要了兩碗，心底還慶幸總算吃上了。其實，這個時間點的粉已經是剩粉了，看著老闆將一坨粉放在微波爐里加熱，我就後悔了，可想而知，這成坨的粉又能比成坨的麵條好吃到哪去？為了不浪費，我還是吃了。
沿著東南方向的道路離開林梧村，騎行大約四公里，便可抵達東坡村，並再次進入203省道（S203）。此時已是上午十一點半鐘，沒有云的遮擋，太陽變得異常毒辣，東坡村口的小商店正好有甘蔗出售，六元錢一整根，還幫著打皮，於是買一根解渴。
雖說臨近正午，但為了趕時間，決定繼續前行。每個人都塗了防曬霜，這對暴露在外面的肌膚非常重要，雖說它不能避免皮膚被曬黑，卻可以防止皮膚被曬傷。沿著203省道（S203）一路向南，過錦山鎮，將近下午三點鐘抵達抱羅鎮。沿途大都是低矮的灌木叢，鮮有高大的喬木，想找一席陰涼都是奢侈的想法，只得期盼頭頂飄過的雲能多停留一會兒。一路也很少看到大片的莊稼地，但是養殖的雞、牛、羊卻很多，尤其是不時出現的水牛，給車裡的孩子帶來了極大的樂趣。
途徑抱羅鎮，初衷是想吃一碗地道的抱羅粉。在鎮上一打聽，才知想吃抱羅粉也得早晨，這個時間點只能喝杯老爸茶。既然已身在抱羅鎮，雖說沒吃到抱羅粉，也就順勢說說抱羅粉。
（注：上圖是小編從網上找的抱羅粉圖片）
抱羅粉也是一種米粉，做法與北方的餄餎有點類似，只不過餄餎用的是麵糰，而抱羅粉用的是米糊，但是最終形態非常相似。其最大的不同，就在於湯和各種配料及佐料的差異。沒有具體看到當地粉店如何賣粉，但是蒐集來的資料卻讓我看的口舌生津：“粉店裡往往放著一個大鍋，鍋中熬煮著豬骨或牛骨。湯滾時，不斷地把浮沫除淨，熬至骨味完全滲出，再調入適量食鹽、味精增鮮即成。吃的時候，把早已燙熟冷卻的米粉瀝乾水分，逐一加入炒花生米、炒芝麻仁（碾成碎末）、炒筍絲、炒酸菜、特製牛肉乾絲、炒豬肉絲、蒜香熟油、香菜、蔥花等。打一勺滾燙靚湯澆過粉面，撒進少量胡椒粉即成。喜歡吃辣的，加一點辣椒則更起味。”
沒吃到抱羅粉，只得在超市買了八寶粥、麵包、香腸等，出抱羅鎮，坐公路邊，全家野餐
沿203省道（S203）繼續向南，過公坡鎮，一路直奔昌灑鎮，計劃參觀位於昌灑鎮西南部的宋氏祖居。無奈抵達昌灑鎮已是下午五點多鐘，最終只得與宋氏祖居擦肩而過，抓緊時間趕往今天的目的地龍樓鎮。
名人故居作為人文景點，可以說司空見慣，但是“祖居”卻不多。通俗點說，這個地方只與名人祖上的生活關係密切，與名人本身只能算是祖籍名分的關係。最主要的是這個名人太有名，她就是孫中山先生的夫人、中華人民共和國名譽主席宋慶齡，於是當地政府於1985年修復了宋氏祖居。對宋氏家族歷史感興趣的朋友不可錯過。
眼瞅著太陽從西邊的草叢中落了下去，暮色漸漸濃了起來、霞光慢慢暗了下去，我們一家依然在路上。媳婦兒在身後不時地問還有多遠，我只得回答：“快了！”她實在有些疲憊了，從早晨到現在，騎行已接近一百公里。當龍樓鎮漂亮的街燈出現在眼前時，媳婦兒竟然說：“這麼漂亮的馬路，再騎幾公里也沒問題。”孩子則安靜地坐在車裡，看著車外。
一家人都累了，於是找了一家條件不錯的酒店住了進去。孩子看到寬敞、乾淨的大床，急不可耐地讓脫鞋、脫衣服，之後便是一頓肆無忌憚的瘋玩。一家人也都餓了，安頓好行李，我便出門買飯。街上有不少的大排檔，但是既然已進入椰林的核心區域，就得吃點與椰子有關的美食，三十元買了一個椰子飯，十元買了兩個新鮮的青椰（一個當場喝完，讓老闆挖了椰肉打包）。對椰子憋了好幾天的情緒，一下全釋放了，頓時覺得今天才算真正親近了椰子。
椰子飯屬於甜食，吃起來不僅像粽子一樣軟糯，而且還有濃郁的椰香味，可以說是一道原汁原味的海南菜。因原材料地域環境的限制，做工的繁複，最終將這道菜困在了海島上。雖說也有禮盒裝的椰子飯可以攜帶，但是與現做現吃的椰子飯相比，差的不僅是味道，還有那份沐浴椰風海韻的心境。
雖說不能親自動手做個椰子飯，但我還是找了椰子飯製作方法的資料，看看或許真能收到“望梅止渴”的效果。“1. 糯米淘淨，浸泡數小時後濾去水分晾乾待用；2. 取剛結滿白瓤的鮮嫩椰子，剝除外衣及硬殼，取出整隻肉瓤，在頂端切開小口留蓋，倒出椰子水，將糯米填入椰盅內，同時加入白糖及鮮椰汁，灌入淡鮮奶或沸水，用椰蓋封口縛緊，放進盛有清水的鍋中加蓋，旺火煮沸，然後用慢火煮約3-4小時，糯米熟透脹滿後取出；3. 待煮熟的糯米椰盅自然冷卻後，用刀切成若干塊兩頭尖、中間寬的船形塊，裝盤即成。”
未完待續......